Des truites à l'accueil, le restaurant à l'étage, une vieille demeure remise en couleurs.
Derrière la fontaine du vendangeur, face à la Grande Saline, l'hôtel - restaurant des Deux Forts impose sa façade blanche. Il est estampillé "Logis de France". Dans le vestibule, un vivier surprend le voyageur. Il est alimenté par une source qui traverse l'immeuble. Nous sommes à Salins-les-Bains, au pays de l'eau salée. Plus de 300 grammes par litre pour le cours qui fit la notoriété de la petite ville.
Dans l'aquarium évoluent ou se tapissent quelques spécimens de la région: saumon de fontaine, omble chevalier, truite fario...
Je prends possession de la 22. Juste au-dessus du restaurant, avec vue sur l'ancien site industriel et le petit marché du samedi matin. Une chambre épurée à la ligne contemporaine, d'inspiration médiévale à mon sens. Propice à la paix du corps et de l'âme.
Beaucoup de Suisses viennent faire étape le week-end à Salins, me confie Julie Sclafer, assistante de direction dans l'affaire familiale de son père. L'entreprise exploite quatre hôtels de même catégorie dans les Logis, trois cocottes et trois cheminées, performance remarquable, dont "Le Bois Dormant" à Champagnole. A Salins, "Deux Forts" est presque voisin avec "Charles Sander". L'autre maison Sclafer convient mieux aux curistes par ses studios équipés de kitchenettes. "Se faire plaisir en donnant du plaisir" est la devise des Logis de France, rappelle Julie. Si la bâtisse du XVe a été entièrement rénovée, la direction n'entend pas en rester là. Le couchage en couette est en préparation.
Mais passons à table. Il est 19H30 environ ce vendredi soir quand je me présente à mon dîner "Etape". Des clients sont déjà attablés. Trois espaces composent la salle de restaurant au premier étage. Les murs rouges envoient de la vitalité dans cette vénérable demeure. Face à moi, le comptoir du bar habillé d'une photo à la mémoire des sauniers, les ouvriers récoltant le sel.
L'accueil est chaleureux et bienveillant. Sans délai, les verres et les plats vont se succéder. La maison m'offre l'apéritif, un cocktail de macvin à la griotte avec deux bouchées feuilletées. En amuse-bouche, un peu de chèvre. Le vin de paille escortera le début du repas, foie gras et pain d'épices confectionnés ici. Pour le plat, une cassolette de Saint-Jacques et écrevisses au vin jaune et comté. Le breuvage idoine est dans la recette. Les légumes forment ratatouille en accompagnement. Le chef vient du Sud. Elle s'appelle Solène Seguin. Pas de dessert mais une trilogie de fromages au confit d'orange. Avec le café, facturé 2,10 €, une mignardise. Ce soir, je vais prolonger le léger excès par quelques calories supplémentaires...Un marc du Jura.
J'aurai passé une heure environ dans ce restaurant où les tables s'animent. J'y reviendrai dans quelques heures pour le petit déjeuner, que je prendrai bien seul. Mais requinqué et reposé.
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| La chef Solène Seguin et Julie Sclafer |
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